Защо една от най-добрите скорошни реколти на Бордо поевтиня?

Наистина ли Бордо 2022 е толкоз добър? Миналия месец присъствах на маратона за дегустация на сляпо, който се организира всеки януари в офисите на Farr Vintners в Thameside в Лондон. Моето умозаключение: годишна продукция 2022 е горчива.

Най-добрите червени виновност бяха в действителност, в действителност положителни, доказвайки статуса на 2022 година — дружно с 2020, 2019 и 2016 година — като една от най-хубавите реколти за последните 10 години. Те бяха с съвсем еднообразно висока плодова централизация, а също и цвят и танин. Това беше дегустация за почерняне на зъбите и изсушаване на небцето, което значи, че виновността би трябвало да имат впечатляващо дълъг живот.

Но прекалено много от тях костват доста по-малко в този момент, в сравнение с когато бяха пуснати en primeur в края на пролетта на 2023 година, при което виновността се демонстрират на търговците и медиите като ембрионални проби от бъчви и по-късно се оферират за продажба, доста преди бутилиране и от време на време даже преди окончателното разбъркване. Този противен факт способства доста за подкопаването на доверието на купувачите на вино в цялата система en primeur.

За да вземем рисков, само че отрезвяващ образец, каса от шест бутилки в облигация на (примерния) първи напредък Ch Haut-Brion 2022 беше в началото препоръчан през 2023 година на повече от £3000. Днес същият калъф се продава за малко над £2000. Намаляването на цените е изключително изразено измежду най-известните и/или най-амбициозните крепости. За разлика от това, тези парцели с известност на релативно реалистично ценообразуване, като Ch Léoville Barton, Ch Brane-Cantenac и Domaine de Chevalier, бяха пощадени от позора на такова явно едва търсене.

Интересното е, че макар че имаше доста закачки по време на трите ни дни на дегустация, имаше доста малко споменаване на цената. Вероятно това беше прекомерно мъчителен въпрос, като се има поради, че 18 от 20-те събрани дегустатори бяха в търговията. Въпреки това, както Стивън Браует от Farr Vintners добави по-късно по отношение на извънредно слабата годишна продукция, " Не толкоз мъчителна точка, колкото през 2021 година, когато почувствахме, че те [Bordelais] явно са доста алчни. 2022 най-малко е страхотна годишна продукция. "

Когато беше показан за първи път през април 2023 година, 2022 година явно имаше пълнежа и структурата, нужни за евентуално великолепие, само че беше и тайнственост. Обикновено след толкоз горещо и изсъхнало лято като това, киселинните равнища се чака да бъдат рисково ниски на всички места. Спомням си по какъв начин разпитвах винопроизводители и притежатели за какво най-хубавите 2022 наподобяват толкоз изненадващо освежаващи, както и съсредоточени, и не можах да намеря никой с доста приемлив отговор.

Винените учени от университета в Бордо, които играят толкоз значима роля в съветването на локалните производители, бяха безапелационни, че колкото и тревожно ниски да са естествените равнища на киселина, когато гроздето дойде в избата, не би трябвало да се прибавя спомагателна киселина, защото равнищата ще се покачат по време на ферментацията. (Небрежно осъщественото подкисляване може да докара до виновност с доста явна, неинтегрирана киселинност.)

Когато пробвах тези 2022 червени виновност предишния месец, не видях доказателства за подкисляване. И сигурно не е имало потребност да се прибавя захар за ферментация в спомагателен алкохол, както от време на време се прави, когато гроздето е недозряло. 2022 не са виновност за хора със слаби сърца. Нивата на алкохол в алените рядко бяха под 14 %, а на десния бряг постоянно 15 %. В три случая, в това число извънредно вкусния St-Émilion Ch Valandraud (който се появи толкоз добре, откакто беше бутилиран и през 2024 г.), алкохолните равнища на етикета бяха до 15,5 %. Това беше още една главоблъсканица за тези 2022 година — и в действителност за виновността през днешния ден като цяло, в сравнение с, да речем, преди 10 години — виновността с високо наличие на алкохол към този момент не са преследвани от неприятно горещо чувство в края на дегустацията.

На десния бряг имаше единствено три виновност с едвам 13,5 % алкохол — Chx Cheval Blanc и Quintus в St-Émilion, и Борегард в Померол. Докато четири виновност от левия бряг бяха единствено 13 %, в това число сестрата St-Julien châteaux St Pierre и Gloria, като и двете се показаха изключително добре.

От алените виновност, единствените виновност, които открих за разочароващи, бяха по-слабите St-Émilions, които не изглеждаха с задоволително плодова вътрешност, с цел да устоят на целия този танин в дълготраен проект. Но в днешно време най-хубавите St-Émilions, като Angélus, Ausone, Belair Monange, Canon, Cheval Blanc, Clos Fourtet, Figeac, Pavie, Tertre Rôteboeuf, Troplong Mondot и Valandraud, са страхотни виновност без нито един от прекомерния дъб и екстракция, които бяха прекомерно постоянно срещани в апелациите.

Померолът преди изпреварваше. St-Émilion в слепи дегустации от този тип, само че на по-малките Pomerols от 2022 година наподобява им липсваше малко сила, макар че всички известни имена — Eglise Clinet, L’Evangile, Lafleur, Le Pin, Petrus, Trotanoy, Vieux Château Certan — бяха впечатляващи. Всъщност, дружно с първите израстъци на левия бряг Chx Haut-Brion, Mouton и Margaux, Eglise Clinet и Petrus бяха обичаните ми виновност за трите дни.

Ch Margaux беше толкоз интензивно богат и трагичен, че елементарно можех да го взема за Петрус. Mouton въпреки това изглеждаше малко по-изостанал от нормално, само че беше красиво минерален и солен, до момента в който Haut-Brion беше по-класически с прелестна прохлада и копринена текстура. Lafite и Latour демонстрираха надлежно нормалния си финес и суровост.

И Pauillac, и Margaux бяха отлични като цяло, със St-Julien, нормално обичано название в този маратон, с усет малко по-малко типичен и доста по-богат от нормално с по-малко сила като цяло от виновността от наименованието Margaux. Истинска звезда, както за мен, по този начин и за групата, беше Ch Brane-Cantenac на Margaux, който към този момент беше по-достъпен от множеството, само че сигурно ще продължи и през 50-те години. Тази реколта беше забележителна във отвесната дегустация на Brane-Cantenac на моя сътрудник James Lawther MW през 2025 година

За групата като цяло звездите бяха Chx Cheval Blanc и Eglise Clinet на десния бряг и виновността от конюшнята Haut-Brion и Domaine de Chevalier в Pessac-Léognan. Любимият St-Julien на групата беше Ducru Beaucaillou, до момента в който моите бяха, еднообразно, Gloria, Las Cases, Léoville Barton и Talbot.

Любимият St-Estèphe на групата беше Montrose, до момента в който аз бях по-увлечен от това годишна продукция от Cos d’Estournel и Meyney. Зашеметяващите Pauillac, разнообразни от първите израстъци, бяха Forts de Latour, Grand Puy Lacoste, Pichon Baron и Lynch Bages, който беше любимецът на групата.

Белите, както се очакваше, бяха по-малко впечатляващи през тази гореща и суха година. Аз съм огромен почитател на Sauternes, само че изглеждаше по този начин, като че ли единствено най-амбициозните свойства съумяха да освежат задоволително в годишна продукция с извънредно високи равнища на захар. Doisy-Védrines, La Tour Blanche, Suduiraut и Yquem имаха доста по-голям интерес от множеството.

Нарастващият брой сухи виновност, които се вършат в Sauternes châteaux в този момент, бяха доста по-добри, в сравнение с в предишното, макар че C de Sec du Ch Closiot, обичаното на всички нас, беше направено от неотдавнашен пришелец от Бургундия, Jean-Marie Guffens.

Що се отнася до обичайните сухи бели, опитахме основно Pessac-Léognans плюс бели от първите израстъци. Бяха по-добри от предстоящото от такава гореща годишна продукция, макар че не са огромна стойност спрямо най-хубавите дъбови совиньони от другаде в света на виното.

По-добра стойност 2022 година

Повечето се оферират в каса, само че няколко се оферират в единична бутилка с платени всички налози и мита.

СУХО БЯЛО

Le C de Sec de Ch Closiot 2022 Bordeaux Blanc (13,5%)
£18 платено мито Хедонизъм, £150 за 12 Farr Vintners

RED

Mauvesin Barton 2022 Moulis (14%)
£59 за шест VinQuinn, £25,14 платено мито Частна изба

Montlandrie 2022 Castillon-Côtes de Bordeaux (14%)
£180 за 12 Farr Vintners

Cantemerle 2022 Haut-Médoc (13,5%)
£210 за 12 Morgan Classic Wines, £219 Bordeaux Index и доста други. (13%)
£144 за шест Lay & Wheeler

Lynch Moussas 2022 Paulillac (14%)
£164 за шест Cru World Wine, £39 платени мита Tanners

Malartic Lagravière 2022 Pessac-Léognan (14,5%)
£165 за шест Nickolls and Perks

Labégorce 2022 Margaux (14%)
£32,89 платено мито Costco

Brane-Cantenac 2022 Margaux (14%)
£330 за шест Cru Wine

Бордо не е ли алено вино?

Разбира се, повече от 85 % от виното на Бордо е алено, само че сухите бели виновност и розетата до известна степен са във напредък. Основният вид грозде е Совиньон Блан, постоянно се смесва с гроздето Сотерн Семийон и Совиньон Гри. Регионът Entre Deux Mers създава доста леко, изсъхнало, ароматно, свежо бяло вино с елементарното название Бордо. Но най-класното изсъхнало бяло, непроменяемо дъбово, постоянно е идвало от наименованието Pessac-Léognan южно от град Бордо, от замъците, които обичайно са правили както червени, по този начин и сухи бели.

Сега това се оспорва от необятна гама сухи бели виновност, направени от грозде, което преди този момент е произвеждало сладки виновност в Сотерн и Барсак, южно от Песак-Леонян. Те са все по-често срещани, защото сладките виновност като цяло и по-специално сладкото бяло бордо са толкоз сложни за продажба.

Друго ново развиване е множеството умни шатота с алено вино, които в този момент създават бяло вино. Pavillon Blanc de Château Margaux, Haut-Brion Blanc и La Mission Haut-Brion Blanc, които преди се назоваха Laville Haut-Brion, бяха прототипите, само че към тях се причислиха много по-свежи, по-прости сухи бели виновност от известните червени виновност като Chx Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Lafleur, Lagrange, Lynch Bages, Mouton, Палмър, Талбот и доста други. Повечето се продават с наименованието Bordeaux Blanc, само че предходната година беше основано ново, Médoc Blanc.

Бележки за дегустация, резултати и препоръчани дати за питиета на Purple Pages of. Международни магазини на

Научете първо за най-новите ни истории — следете списание FT Weekend на и FT Weekend на